Vytunění motoru

Jak udělat ze 750@850?

No v Německu to dělají normálně a prý jim tam nevadí, když přehodí celý motor, ale to u nás nejde, jelikož typ motoru musí být stejný.

Takže – není to nic složitého – potřebujete buď části motoru nebo celý z TDM850 – konkrétně typ 3VD. Sice se dá použít i 4TX, ale pak je prestaba složitější, jelikož se musí upravovat horní část motoru a nelze použít karter ze 750. Takže potřebujete – Váš 750 motor (3TD,3LD,3WM..) a kliku, hlavy, ventily, písty z 3VD(TDM). Je samozřejmě lepší rovnou i přetryskovat karburátory a dát CDI, aby vše ladilo. Zde máte návod od člověka, který to dělal. Jinak v Německu je machr co to včetně práce a materiálu dělá za 800,-EURo a nepotřebujete změnu v techničáku, protože kartery zůstanou původní. Chtěl jsem toto zvládnout, ale bohužel nejsou penízky a zatím ani motor 3VD. Jinak detailnější návod samozřejmě mám, takže pokud někdo má zajem a umí německy/anglicky ať se mi ozve. Další možností daleko jednodušší je jen dát válce+písty+kroužky z 3VD a dostanete motor o objemu cca 800ccm s nižším kompresním poměrem, protože klika z 3VD má jiný zdvih než 3LD. Jelikož můj cíl byl motor 5PS, nějak detailněji prakticky jsem to nezkoumal, ale mohu poradit..

 

Zlepšení průběhu výkonu

Na spoustě fórech v cizině jsem se dočetl(a u Petra jsem to i viděl), že jen samotnou výměnou CDI z TDM-3VD dojde ke zlepšení průběhu výkonu. Neni zapotřebí nic speciálního, ale jen rychlá výměna. Já mám CDI TCIP4 od Ignitechu a mám ho naprogramovaný na svůj 5PS motor, ale pokud chcete dostat stejný výkon jako Petr, doporučuji Ignitech TCIP4 a jeho naprogramování na motor 3VD(pozor v základním menu Ignitechu není to správné nastavení na 3VD, takže se to musí ladit na brzdě, ale nic složitého to není) naprogramovat si ho na jiný motor. Motor 3LD i motory XT600 mají stejné nastavení zapalování – odzkoušeno, že mi XTZ750 běžela s nastavením na XT600E.

Měřák teploty/tlaku oleje verze 1.0

Bláhově jsem se domníval, že nějaký měřák tam prostě dám a přes ebay koupil RR měřák na XTZ750. S potěšením pak přiběhl k motorce a po půl hoďce přemýšlení jsem zjistil, že to jsou “trubky” protože prodávat něco co se musí dát pod plast a není to vidět je fakt hovadina. Takže abych to bylo k pochopení – máme suchou skřín a skoro veškerý olej je v baňce napravo pod sedlem kde je i nalejvák a právě místo měrky oleje patří tento můj měřák teploty oleje. Nechápu jak měli vymyšleno zjišťování teploty oleje, když je vše pod plastem …grrrr (díra do plasta se mi dělat fakt nechce)

Podařilo se mi najít řešení jak si kontrolku(já mám celý budík) prostě dodělat i když to soudruzi z Yamaha nějak vypustili. Pro ty kteří ale mají machra se soustruhem tak vzhůru toho. Až ho budete mít, tak na levé straně motoru vyšroubujete dutý šroub co drží trubičku pro přenos oleje do hlav.. A zde je finální design foto 1, foto 2, foto 3,foto 4.

Kontrolka na tlak oleje verze 2.0

V předchozím modelu revize jsem se nechal inspirovat řešením od kolegů s TDM, s tímto řešením jsem byl spokojen více jak rok, ale na ještě lepší myšlenku mě přivedl Davy…

Koupit:

Dvojitý propuštecí šroub 3/8"x24(ocelový šroub s vývrtem pro vedení brzdové kapaliny z brzdového třmenu do brzdové hadice - pro použití se 2 banji) např. zde

Tlakovou hadici, která má na jednom konci očko a na druhém zavit - našel jsem doma novou hadičku ze Škodovky, která je mezi předním prasátkem a trubičkou

Čidlo na olej na Škoda Favorit  v případě že chcete jen kontrolku nebo budík na tlak oleje do auta(ke kterému dostanete čidlo), který mají v tunning shopech.

Raději 4 nové měděné podložky pod šroub, aby to pořádně těsnilo.

Fotky řešení.

Při kupování čidla a tlakové hadice dávejte pozor aby závit byl ten správný! Tzn. abyste neměli jiný závit na čidlu než na tlakové hadici. Toto nové řešení je elegantnější, nepotřebujete někoho se soustruhem a čidlo se dá dobře schovat. Kontrolku pak nemusím už vysvětlovat a pokud se rozhodnete jako já pro celý budík průměr 52mm (pozor na hloubku budíku, aby se Vám ho tam podařilo vůbec strčit – stačí si to ale změři), tak v tunning shopech je prodávají včetně čidla – neřeším, že budíky jsou jen pro interiér, protože stejně jsem párkrát zmoknul a vše funguje jak má, takže až přestane fungovat, koupím nový.

Menší kolečko

Pokud máte dobrý řetěz, nejlépe s X kroužky(mazivo je lépe natlačeno), ale stále se Vám zdá jako mně, že ten výkon je fakt moc dobrej a že by to chtělo trošku upravit do rychla, prostě aby se snížily otáčky když jde mašina do tahu. Tím zajistím, že mám při klasické klidné jízdě nižší otáčky – takže nižší spotřebu ;-) a motor se nemusí tak točit. Naštěstí to není nic drahého a stačí za Vaše malé originál ozubené kolečko(JTF578 - 16 zubů) koupit jiné 18 zubů(pro 520 řetěz je to JTF578.18). Motor to hravě zvládá a ani to necítí že jste mu něco přitížili, kdežto vy si libujete se spotřebou a šetřením motoru. Kolečko vyjde tak asi na 300,-. Srovnání výrobců koleček je zde vřele doporučuji přečíst.

Po bádání s ryhlostmi jsem došel ke kompromisu – 17 zubové kolečko je toto rozmezí ryhlosti/otáček na 5ku 90=4000 100=4200 120=5100 130=5500.

Kdo si chce ale přesně vypočítat a optimalizovat rychlost doporučuji výpočet 1, výpočet 2, výpočet 3, výpočet 4, výpočet 5, srovnání.

Výfuk

Originál laufek není zas tak špatný a ani moc hlučný a je potřeba si uvědomit, že kdo ho vykuchá tak změní motor a to ne k lepšímu! Jelikož vše je odladěno a pokud opravdu někdo touží po hromovím burácení doporučuji raději koupit laďáček, který má k tomu předpoklady. Jenže aby to vůbec mělo cenu je nutné koupit K&N filtry a přetryskovat karburátory, pak se teprv ukáže nějaké zlepšení. Samotný laďák výkonu nepřidá… Pokud máte i starší a nic moc vypadající laďák, doporučuji ho nechat v Čakovicích pochromovat a následně připadně znova naplnit hmotou, která tlumí hluk a vypadá jako skelná vata. Není to nic zas tak hrozně drahého…

Další mé doporučení jsou svody – prostě už nejsou to co bývaly a chtělo by to je nejak oživit. Takže jsem vyslechl doporučení a očistil je pořadně, následně nechal opískovat a pak nechal nasosnout žárový hliník(asi 300,-). Po pár dnech jsem je ještě stříknul černou barvou na vysokou teplotu, která drží takhle mnohem líp než kdyby to bylo přímo na kov.

Jinak jukněte zde Tenax, Creptus nebo si najděte RP, SLK, SHARON, ale já mám už Creptus dělaný na zakázku ;-) jak můžete vidět na obrázkách s krásným zvukem.

XTZ900EFi

Ne to není žert, ale jelikož jsem to nedělal já, mohl bych jen zprostředkovaně – je to velmi nákladné a na motor 3LD to zatím nikdo nedokončil pravděpodobně z důvodu velké pracnosti. Jeden Fin ale napasoval přímo 5PS motor do 3LD rámu, ale to jen proto, že to u nich ve Finsku takto projde technickou a Yamaha mu to tam prý dovolí. Aby to vše ještě vylepšil, nainstaloval společně s motorem i EFi, ale tato přestavba musela být velmi nákladná jak finančně, tak papírově a efekt nevidím příliš velký. Foto projektu.

Ostřejší karburátory

Bohužel jsem zatím netestoval, ale dle mých zjištění jsou ideální karburátory Keihin FCR41 případně TDMR40-B11 – zájemcům mohu dodat více informací. Já mám vše nyní dobře naladěno a jinými karburátory bych musel znovu kompletně seřizovat motorku.

Tunning karburátorů a jejich čištění

Když se najde někdo, kdo pomůže přeložit nějaké postupy, tak to tu najdete příště.