Exteriér

Jak na vyrezlou nádrž?

No ona nemusí být uplně šrotovka, ale když je už nic moc(filtr je stále špinavý a nemůžete se zbavit bordelu v benzínu a nepomáhá čištení a výplach), doporučuji provést následující postup od kolegy Jeníka. Jen pozor – matičky nedávejte větší než 6-ky, protože je pak nevyndáte. Je naprosto nemožné cokoliv vyndat ústím nádrže, takže zvažujte a přemýšlejte než něco uděláte. Já jsem je pak vyndal takovým šroubovákem s magnetem a lovil jako perly matičky v nádrži ze zdola z dírách po kohoutech. Kompletni a podrobný návod naleznete zde.

Zvýšení řídítek

Tuhle mašinu kupujou všichni kdo mají vysokou postavu o tom není sporu, ale taková malá nepříjemnost, že řídítka by mohla být prostě výš a ještě k tomu pokud mate neoriginální kvalitní řídítka. Takže asi nejlepší možnost je najít někoho kdo má soustruh a může Vám dle přiloženého plánku vyrobit nástavce…. Originál je možno také koupit např. u Louise pod artiklem 10021441(ale vyberte si dle Vašeho přání) … ale není to nejlevnější – asi 40,-EURO. Jako material může být použit dural, ale jelikož je na to velký tlak, kamarád doporučuje to udělat z nerezu i když i dural to prý musí zvládnout. Já si je nyní chci nechat vyrobit.

Držák na spray v nouzi

Hrůza, na celý mašině není jediné dostupné místo kam dát spray v nouzi, když píchnete. Je jasný, že pak se duše musí vyhodit, ale jelikož to zachrání kopu problémů, není co řešit. Na levé straně pod sedlem je místo, které se dá využít, takže ….

Takže je to nauhýbané z plocháče cca 5mm silného (asi by v pohodě mohl být jen 3mm, ale v tu chvíli prostě nebyl) podle vnitřního tvaru blatníku (rozměry ti psát nebudu, to si změřte sami, na milimetry se tu nehraje;-). Na jedné straně to drží na šroubu zadního blatníku který je uvnitř pod sedlem a na druhý straně je to jen opřený o držák zámku přilby. Aby to nebylo jen opřené, mám tam navařenou opěrnou patku která to drží na svém místě aby to nesklouzlo do strany z toho držáku a nevjelo to následně třeba do kola (což by se nemělo stát)K tomu plocháči je přivařený plech ohnutý do tvaru dvojitého, který vede z vnitřku motorky pod zadním bočním plastem ven. No a pak už jen na tohle  (já to mám přišroubované několika 3kama šroubkama) přidělanej plech ohnutý podle tvaru toho spreje a vyloženej gumou (aby v tom neklouzal). Sprej mám k tomu držáku přicvaknutý takovejma pružnejma páskama, který se dřív dávali na spojování kabelů a aby se mi někde furt nemlela ta hadička od spreje, mám na tom plechu ohnutém  přidělanej starej ventilek na kterej tu hadičku zvrchu našroubuju. Tím je vlastně taky ochráněnej závit a těsnění na tom spreji před bordelem. Zvenku to trochu vypadá díky tý hadičce jako zapojenej NOS. No a obrázky díky Petrovi.. A finální výrobek obr.1, obr.2.

Plasty – kde sehnat?

Těžko že? No naštěstí mám kontakt na Láďu od Šumperka, který mi už plasty vyrobil. Stojí jeden okolo 2000,- a dělá je dle kopyta, které si udělá. Takže pokud někdo potřebuje ať mi řekne.

Držáky bočních kufrů

Marně se snažím slušně sehnat, jedna z možností je si je nechat na zakázku vyrobit, ale to by se muselo hodně věcí vymyslet, takže obrázky jak by měly vypadat obr.1, obr. 2. Kdo je chce koupit nové tak Louis, kde je mají pod art. 10022859 - SEITENTRAEGER FIVE-STARS SCHW., XTZ 750 S.T. 89-97 YAMAHA XTZ 750 TÉNÉRÉ za cca 133,-Euro.

Motostojan

Made in doma najdete návod zde http://www.motostojan.wz.cz/, http://www.ivann.webgarden.cz/moto-stojany, http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/11114/detail_stojanu.jpg_147.31kB.html, http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/77849/stojan_v_akci_-_foto.jpg_166.02kB.html, http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/59257/motostojan_v_akci.mov_3.06MB.html , já si objednal od Louise za asi 700,-

Řetěz

Už někdo určitě slyšel, že řetěz se má správně mazat, čistit.. prostě pečovat o něj. Jenže pak se může stát, že i když se staráte jak můžete, používáte kvalitní spray, tak se prostě roztrhne. Jsou i takový machři, kteří to mají 2x za sebou.

Problém je totiž v tom, že na XTZ750 má být 520 a to je opravdu málo, jelikož výkonu máme prostě hodně že.. 520 řetěz končí 750ccm a hlavně máme enduro, takže řetěz trpí ještě o něco víc ---  takže díky jednomu, kdo má moc silný výkon a trhá řetězy na počkání, čtěte zde ohledně UPGRADU na 530 :-) do Petra:

Když se mi v rozmezí 3 let na mojí XTZ 750 (3TD) podruhé přetrhl řetěz, začal jsem přemýšlet jak napravit „spořivost“ japonských konstruktérů, kteří na téhle motorce evidentně poddimenzovali tuto součástku. Takže jsem brouzdal na internetu a procházel osazovací tabulky řetězových sad, které mě utvrzovaly v doměnce, že 520 řetěz je na Super Ténérku prostě málo (když třeba XRV s výkonem o 15% nižším má origo řetěz 525). Nakonec jsem se obrátil na firmu DK Racing sídlící hned vedle Podolského bazénu, kde mi rádi, ochotně a hlavně fundovaně poradili. Vzal jsem tam s sebou vymontované originální rozety a porovnáváním s obdobnými díly z jiných motorek jsme se dostali k následující variantě, která se zdála být OK.

Za můj přetržený zlatý DID 520VM mi bude sloužit také DID, ale tentokrát 530ZVM2

Přední 16 zubové kolečko PBR 585-16 nahradí kolečko PBR 580-16 (JTF 580-530-16, 18NC).

A zadní 46 zubovou rozetu PBR 0866-46 nahradí rozeta PBR 0865-46JTR 0865-530-46, C45) původem určená pro FZ 750, FZR 500/600, FZX 750…

Tím se dostanu na stejné převodové poměry jako s originální sadou, ale s podstatně lépe dimenzovaným řetězem (mimochodem v materiálech firmy DID je tento řetěz doporučován na motorky o obsahu 1300cm3!!!). Z dalšího rozhovoru s člověkem z DK Racingu vyplynulo, že řetěz 530ZVM2 by na XTZ 750 měl mít zhruba dvojnásobnou životnost oproti originálu – můj vydržel necelých 24000km (podle zkušeností DK Racigu je prý předpoklad, že se řetězovka dožívá něco mezi 15000 až 20000km podle stylu ježdění a starání se o řetězovku). Takže ačkoliv to na řetězu nemusí být vidět, je dobré ho po 20000km preventivně vyměnit, protože se tak může předejít jeho přetržení a případné další škodě – mě naštěstí vylétl pryč z motorky a zničil „jen“ hliníkovou krytku zadní kyvky (v Yamaze 327Kč), ale když si představím, že by se „šprajcnul“ třeba u karteru a podíval se dovnitř motoru, nebo že by mě „vzal“ přes nohu… no NIC MOC představa.

Rozdíl v obou sadách by neměl být na jízdě znát. U naší kategorie si na nějaké to kilo nehrajeme, takže cca 1/2 kg do plusu se ztratí a tření a odpory se prý nijak nezmění.

Takže teoreticky to bylo OK, teď trochu zkušeností z montáže:

Doma jsem všechno vybalil a pustil se do srovnání. Všechno je podstatně mohutnější, rozety silnější, na první pohled „poctivý železo“.

Montáž zadní rozety proběhla bez nejmenšího problému, sedla tam jak „prdel na hrnec“.

Přední kolečko šlo na osu navléknout také v pohodě, ale díky jeho šířce byl problém s maticí. Existují dvě cesty jak na to:

1. Nechat si u někoho na soustruhu stočit vnitřní část kolečka kolem matice na šířku originálu , nebo

2. Namontovat matici obráceně. Matice je totiž z nějakého důvodu z každé strany jiná (z jedné je rovná, z druhé je uvnitř vybraná). Takže jsem se rozhodl o postup číslo 2. a namontoval matici obráceně. Na první pohled to ničemu nevadí, funkčně by to mělo být v pohodě, místo na tuto montáž tam je, takže  v tom nevidím problém.

Po rozetě a kolečku byl poslední krok řetěz – což se díky zapůjčenému originálnímu nýtovacímu přípravku DID podařilo bez nejmenšího problému. Všechno jsem na stojanu ještě jednou zkontroloval, nic nikde nedrhlo, zdálo se že nic nebrání zkušební jízdě. Pro začátek jsem ujel asi 5km a šel všechno zkontrolovat s výsledkem „pohoda“. Pak už jsem dal projížďku cca 100km abych po návratu znovu sundal všechny kryty a prohlédl zda někde něco nedrhne, nechytá, a zda je všechno utažené – nenašel jsem jediný problém.

Teď mám najeto něco přes 600km a řetězovka zatím funguje na 100%.

Pokud bude životnost sady taková, jak předpokládá „odborník“ z DK Racingu je to skvělá investice, protože:

Origo řetězovka DID520VM mě v Yamaze Ulrych stála 3712,-Kč vč DPH

 rozeta    440,17,-Kč
 kolečko  244,54,-Kč
 řetěz 112čl.  2328,48,-Kč
 spojka nýtovací  76,62,-Kč
 podložka jistící  29,34,- Kč
  (ceny bez DPH)

Sada DID530ZVM2 mě u DK Racingu vyšla na 4088,-Kč

 rozeta  673,92,-Kč
 kolečko 305,87,-Kč
 řetěz 112 čl. vč.spojky 2455,36,-Kč
  (ceny bez DPH)

 

Mód vzduchového filtru

Jak rád bych si koupil KN filtr, ale když si cenu vynásobím 2 zjistím docela vysokou cenu. Takže po dumání rozhovoru s kámošem jsem vymyslel takovou malou úpravu, která sice nepřidá tolik výkonu jako KN, ale aspoň zlepší přísun vzduchu. Stačí nám k tomu normální obyčejné ale nové filtry ze kterých odřízneme horní plastovou část na kterou připevníme mřížku a pod kterou dáme obinadlo. Mřížka je tam proto, aby se dovnitř nedostaly nějaké velké částice, něco jsme tam omylem nestrčili a aby bylo obinadlo zpevněno. Obinadlo je dobré, jelikož je pružné a dá se natáhnout a tím zvětšit průduchy. Cíl je takový, že máme i nadále „filtrovací“ část filtru, ale zároveň mu dáváme možnost se víc nadechnout. KN filtr je sice lepší, ale také jeho cena je vysoká – na KN filtry mám ještě vylepšení jak z nich dostat ještě víc.

Kontrolka na hladové oko

Nevím jak vy, ale já prostě postrádám aspoň kontrolku na benzín aspoň tzv. hladové oko, takže jsem po pátrání narazil na 2 možnosti. Jedna je odzkoušená přímo mnou a druhá je kvalitněji zpracovaná, ale já ji nalezl až později:

1.objednat na AfricaQueen – „Bestellnummer: BH016” skoro stejný kohoutek a udělat si malou přechodku – není složité a mám to konkrétně já. Případně se tam proklikáte z http://www.africanqueens.de.

2.objednat přímo přes Ebay celou sadu, která se jen namontuje, bohužel to prodává nějaký Ital. Diskuze ohledně hromadné objednávky na DE stránkách. Pokud to na Ebay.de nebo .uk nenajdete hledejte pod výrazem „XTZ 750 XT600Z Kit Rubinetto Benzina con Spia Riserva“. Cena je asi 35Euro.

Dále si je třeba uvědomit, že když to namontujete, tak Vám při sepnutí kontrolky – např. když máte málo benzínu v nádrží a měla by kontrolka sepnout a projedete dírou bude někdy problikávat, je to logické, jelikož se kontakt sepne kontakt tak se kontrolka musí sepnout. Jako řešení aby kontrolka se tzv. zpomalovala se musí vyrobit „zpomalovač“ signálu. Dave z našeho fóra vše nakreslil, takže není problém poskytnout plánek.

Kontrolka stavu hladiny oleje – olejoznak do olejové baňky

Kdo má zájem mohu dodat nákresy komponent, případně díly, které si jen sestaví. Je vše zkonstruováno dle prodávaných dílů na ebay.

Držák na topcase

Už se mi přestal líbit svojí mohutností nosič na topcase, tak jsem přišel s nápadem za kámošem co umí pracovat s nerezem a držák je tu. Účel to splnilo, jelikož je to elegantní, je to naprosto pevné, bezúdržbové, skoro nenápadné a cenově dobré. Koncepce je navržena tak, abych se naprosto v pohodě mohl dostat i do schránky na nářadí což u nějakých řešení je problém. Na obrázku to není vidět, ale zespodu pod plotnou je to masivně přemostěné a svařené plocháčema.

Obrázek 1, obrázek 2

Přemístění sytiče

Stále mi na těch řídítkách překážel sytič, takže jsem si dal úkol ho přemístit na bok. Po zjišťování různých ovládacích prvků jsem našel asi nejvhodnější a to jsou ovladače z Yamaha R1 do myslím roku 2000 od kdy je myslím R1 už stříkačka. Takže kdo chce také přemístit sytič mimo centrální část a troufá si na přepojování kabelů, vzhůru do toho – R1 má zapínání světel na pravé straně. Bohužel velké kryty na fastonky (2x2, 3x3 atd…), aby vše mělo profesionální vzhled můžete je koupit v www.ignitech.cz nebo pokud jste byl líní to řešit, tak to zbastlíte.

Potřebujete:

  • Starší přepínače – pravý a levý na R1 (já mam rok 1999)
  • Lanko sytiče(pozor na konci má takovou zatáčku) na R1
  • Fastonky 2,8mm od každého tak 10ks ať máte rezervu + kryty na Fastónky
  • Konektorky od Ignitechu (fakt jsem je jinde nemohl sehnat)
  • Měřák s kterém budete zkoušet jak vše zapojit
  • Tužku, papír a nervy..

Obrázek 1 obrázek 2.

Padáky

Nikdo z nás není takový jezdec, že by nikdy nespadl a proto naše mazlíky chrání padáky. Originál padáky nejsou nejlepší a daleko hezčí jsou ale padáky od Grave, které jsou z nerezu a fakt cool, ale dle informací co vím, tak se na ně musí delší dobu čekat. Zde je případně nákres na ty originální.

Existuje hodně typů a možností, ale po mých zkušenostech a crashtestů jiných jezdců jsme přišli se snad optimálním designem padáků. Rozměry vám bohužel dát nemohu, protože bych to nezvládl precizně hodit do Autocadu, ale pokud se najde někdo kdo to umí, tak není problém mu je zapůjčit. Je důležité, aby padáky byly uchyceny jinak než jsou originál nebo od firmy Hepco+Becker – uchycení musí být na 3 místech s dostatečnou sílou materiálu i designu – 2 místa jsou jako originál, ale přidáno je uchycení na šroubu, který drží motor. V rámci standardního uchycení, je ale 1. vytvořen kříž větších rozměrů(originál jen plošňák) a 2. protáhnutí padáků až k rámu, kde je vytvořena taková „pacička“. Tyto padáky jsou designově navrženy tak, aby se boční velké plasty mohly bez problémů vyndat a materiál použitý – tlustostěnné nerez trubky zaručil odolnost v případě pádu. Já mám i na padákách uchycený držák na flašku s pitím.

Můj sundaný padák foto 1, foto 2, případně v sekci můj mazlík kde jsou vidět na motorce.

Boxík na nářadí

Stále jsem uvažoval, jak a kam umístit boxík na nářadí a jelikož jsem složitým způsobem přemístil olejobaňku a získal tak místo pro vytvoření místa na nářadí jukněte zde do obrázků s popisky na levný a praktický boxík. Je to sice v angličtině, ale s tím si snad každý poradí.

Lanka a bowdeny

Prostě to jednou přijde, kdy lanko na spojku se přetrhne nebo roztřepí – kupte si set na opravu lanek(stojí pár korun) a na cestách tím alespoň získáte nouzovku abyste se dostali domů. Originál spojkové lanko je věc opravdu dobrá i z důvodu koncové chráničky a válečku v páčce, pro ty kdo ale nechtějí dávat těch asi 800,- za originál – kupte si na JAWA 350, které si zkrátíte – pozor, toto lanko má menší průměr takže vydrží o něco málo míň, ale srovnejte kolik síly dáte na páčku na JAWA a na S10 a zjistíte, že v tom není zas tak velký rozdíl, takže i já mám nyní na JAWA.

Lanko ovládání plynu jsem naštěstí zatím řešit nemusel, ale z důvodu složitosti a důležitosti bych raději koupil originál. A takto jsem vyřešil umístění setu(ta kulatá krabička) na opravu lanek.

Bowden – náhon k tachometru kupte z druhovýroby – má délku 94,5cm.

Závažíčka

I přes to, že mám 2 válec a vyvažovák tak prostě závažíčka jsou důležitá a nedoporučuji nakoupení obyčejných závažíček z motoshopů z důvodu nízké hmotnosti a tím vlastně splňují jen desénovou funkci. Aby závažíčka opravdu plnila funkci, je nutné mít větší váhu – takže je nechat udělat z nerez nebo z obyčejného kovu - obr. jaké jsem si nechal vyrobit ze železa a mám jich víc, takže moje pár prodat.